Warning: Parameter 1 to NP_SEO::event_PreItem() expected to be a reference, value given in /home/bh52645/public_html/vseosporte.org/nucleus/libs/MANAGER.php on line 370

Уход за велосипедом при зимнем катании

Кататься зимой можно достаточно комфортно (при температурах не ниже -15), но велосипед и себя надо к этому подготовить.

Нужно обратить внимание на -

Тормоза.

Лучше всего оборудовать дисковыми гидравлическими тормозами оба колеса. Если такая роскошь является непозволительной, то можно обойтись механическими, или ограничиться только одним колесом (обычно дисковый тормоз ставят спереди). В крайнем случае, если установить качественные тормозные колодки, можно кататься и с V-BRAKE, но о-о-чень аккуратно и не спеша, ибо эффективность тормозов зимой сильно уменьшается. Это происходит потому, что зимой колодки и обод покрыты снегом, который при торможении начинает таять, и превращается в прекрасную смазку.

Кроме того, на обледеневшем ободе тормоза V-BRAKE начинают работать не сразу, а только после одного - двух оборотов колеса.

В любом случае зимой следует избегать резких торможений с блокировкой колеса, и крутых поворотов на большой скорости (если, конечно, вы не исполняете трюки на льду). Хотя падать на мягкий снег комфортнее, чем на жесткую землю.

Покрышки.

Вообще - то это зависит от того, где вы собираетесь кататься.

Лучший вариант (с точки зрения уверенности и безопасности) - покрышки с частыми металлическими шипами (т.н. четырехрядная покрышка. Примером такой покрышки может служить NOKIAN WXC 300) . С ними комфортно чувствуешь себя даже на накатанном льду. Используя эти шины, я только один раз грохнулся с велосипеда, да и то это был нетипичный foot fault - (я уверенно остановился, слез с велосипеда, и уже после этого загремел - под тонким слоем снега оказалась отлично раскатанная ледянка) У таких покрышек есть только один существенный недостаток - непомерно высокая цена.

Можно обойтись более дешевыми покрышками с редкими шипами (т.н. двухрядная покрышка) Если вы собираетесь кататься по утрамбованному снегу, где нет обледеневших участков, то можно обойтись и в меру злыми покрышками. Дешевые покрышки безымянных фирм использовать не рекомендуется - на морозе некачественная резина теряет эластичность и растрескивается, кроме того, часто на таких покрышках протектор забивается снегом и превращается в слик. Качественная покрышка должна иметь свойство самоочищения.

На полусликах и сликах велосипед зимой работает плохо. Их можно применять для исполнения трюков, но на проезжие части дорог выезжать на таких покрышках не стоит.

Зимой не следует накачивать шины до каменного состояния, потому что на рыхлом снегу много сил будет уходить на образование колеи. Лучше слегка уменьшить давление, и ход велосипеда станет заметно легче.

Ходовую часть

Зимой все узлы велосипеда изнашиваются значительно быстрее, чем летом. Поэтому обслуживанию надо уделять больше времени. Сильнее всего страдает цепь. Под воздействием смеси соли, песка, и прочей дряни, которыми поливают и посыпают улицы, она ржавеет и очень быстро. У меня чистая и смазанная цепь начинала покрываться ржавчиной уже после 30 км лесных дорог. Это происходит потому, что зимой вода, попавшая внутрь цепи, замерзает и остается там надолго. (Летом вода имеет возможность испариться из цепи). Поэтому мыть и смазывать цепь надо почаще, хотя бы раз в 2-3 дня (или раз в 50-100 км).

Если велосипед хранится в неотапливаемом помещении, то масло перед смазкой следует подогреть градусов до 40.

Для каретки (особенно разборных), втулок колес, и рулевой колонки зима тоже ничего хорошего не приносит. Многие дорогие втулки горных групп имеют резиновые сальники, защищающие подшипники от попадания грязи, но на морозе резина теряет эластичность. В результате соль, песок и реагенты все-таки проникают в подшипники, что не увеличивает их срок службы. А вот выпустить влагу из втулки сальник не дает, что приводит к ускоренному разрушению подшипников.

Если зимой велосипед эксплуатируется интенсивно, то раза два за зиму следует разобрать втулки колес и каретку (если она разборная) для осмотра подшипников и при необходимости заменить смазку.

Ходовая часть прослужит значительно дольше, если велосипед содержать в чистоте. Конечно, от катания по лесным дорожкам он не загрязнится, а вот после улицы с солью и песком мойка велосипеду не повредит. Хотя бы раз в несколько дней.

Переключатели передач.

Зимой переключатели часто перестают нормально работать, по причине попадания в их пружины снега и ледяной крошки. Обычно при этом цепь перестает переводиться с больших на меньшие звездочки, поскольку усилия возвратной пружины не хватает для перемещения рамки переключателя в нужное положение. Дешевые группы оборудования больше подвержены этой напасти в большей степени, чем дорогие. Часто в результате велосипед становится односкоростным, но к поломкам переключателей это приводить не должно.

Для решения этой проблемы достаточно после каждой поездки обработать все шарнирные соединения переключателей аэрозольной смазкой типа WD-40 или Унисма. Эти смазки вытесняют влагу из переключателей.

Другой распространеной причиной плохой работы переключателей - попадание влаги под рубашки тросов. На морозе вода замерзает, и трос перемещается с трудом. Чтобы этого не происходило, надо в начале зимы хорошо смазать тросы переключателей густой смазкой, а потом периодически обрабатывать аэрозольной смазкой места, где трос входит по рубашку.

И не забывайте содержать велосипед в чистоте.

Амортизационные вилки.

Зимой местность меняется до неузнаваемости. Лесная дорожка, по которой летом было сложно проехать из-за глубоких вязких луж с плавающими в них бревнами, зимой может превратиться в отличную тропу. А асфальтовая дорога, на которой летом не было ни одной колдобины, зимой может обзавестись глубокими ледяными колеями, и стать очень даже неровной.

Если на велосипеде стоит вилка с эластомерным амортизатором, то надо быть готовым к тому, что на морозе эластомер замерзнет и вилка превратится в жесткую. В общем, ничего страшного в этом нет - если вилка качественная, то от мороза она не должна ломаться. (А если некачественная, то ее надо просто заменить на нормальную)

Для зимнего катания лучше всего подходят вилки с пружинно-масляным или воздушно-масляным амортизатором. Перед началом зимнего сезона в них следует заменить масло более жидким.

Не забывайте периодически снимать резиновые гофры и удалять из-под них грязь, если она туда проникла.

Бортовое освещение.

Летом, когде темное время суток наступает не раньше команды "Отбой", об этом можно особо не задумываться. А вот зимой темнеет очень рано, поэтому часто приходится кататься в сумерках и в темноте. Следовательно, фары и светоотражатели лишними не окажутся.

В соответствии с правилами дорожного движения, спереди и сзади должны быть установлены световозвращатели или лампы белого и красного цвета, а с боков - оранжевые световозвращатели. Если летом вполне можно ограничиться световозращателями спереди и сзади, то зимой, при езде в потемках, лучше заменить их на нормальные фонари.

Если вы катаетесь в основном по освещенным улицам, то достаточно приобрести светодиодную фару, работающую на пальчиковых батарейках. Света она дает не особо много (она реально освещает дорогу не более чем на 3-5 метров), но делает велосипед заметным в темноте, а батареек для нее хватает надолго. (Учтите, что на морозе любые батарейки и аккумуляторы теряют емкость, и разряжаются быстрее).

Фары с галогенными лампочками накаливания светят значительно ярче, (метров на 20-30 и больше), и применять их следует при катании по неосвещенной местности. Такие фары часто комплектуются аккумуляторами (свинцово-кислотными или Ni-MH, их хватает на несколько часов непрерывной работы), могут иметь режимы дальнего и ближнего света, и т.д. Недостатками таких фар являются большой вес (может достигать килограмма) и высокая цена (пижонская модель может стоить долларов 200 с гаком, то есть подороже, чем иной велосипед, но есть модели практичнее и дешевле - в пределах 50 у.е.) Кроме того, аккумуляторы тоже требуют к себе внимания.

Для катания по паркам и лесам передней фары, в общем, достаточно. Но если приходится выезжать на проезжие части дорог, то сзади стоит поставить светодиодный фонарь красного цвета, работающий на пальчиковых батарейках.

Боковые световозвращатели обычно монтируются на спицах колес. Летом от них больше вреда, чем пользы, а вот зимой их все-таки рекомендуется установить. С ними велосипед будет лучше заметен в темноте. Очень хорошо, если на спине и на рукавах куртки пришиты светоотражающие полосы.

Одежда и экипировка.

Вообще - то эта тема от веломеханики достаточно далека, а в интернете есть достаточно статей про зимнюю велоодежду. Поэтому не буду много распространяться на эту тему. Я лично никогда не использовал велоперчатки, велорейтузы, веломайки. (Возможно, зря) Езжу в обычных теплых спортивных штанах, но под них поддеваю велотрусы - так теплее). Сверху одеваю спортивную куртку, достаточно короткую, чтобы не задевать за седло. На руках - обычные перчатки, а если сильный мороз, то применяю охотничьи рукавицы (с двумя пальцами - и пальцы не мерзнут, и манетки можно переключать). На ногах - высокие зимние ботинки (контактные педали я зимой не использую).

В общем, зимой кататься можно неплохо. Главное, все-таки, не снаряжение, а боевой дух.

По данным: http://www.bike-repair.ru

Комментарии


Нет комментариев. Вы можете стать первым.


Комментировать

Закрытая новость. Невозможно добавлять комментарии в закрытую новость


Поиск

Случайные новости

Поиск

Статистика


Прочее